Форум сервера Counter-Strike компании IPTelecom

если ты территориально в киеве - съезди на авторынок, будешь удивлен ценами и обилием предложения
а тайны своей жизни машина хранит равномерно по своему "телу" - кузов, подвеска, двигатель, электрика...
если смотреть с той точки зрения, что покупая б/у машину ты начнешь эксплуатацию с ремонта, то и смотреть нужно на состояние наиболее дорогостоящих агрегатов
к сожалению я не в курсе, что дороже всего в Ладах
вперед на форум ладоводов

самое оно - взять такчку и ехать на ней к знакомому механику и/или техсервис. Там делать осмотр.

Ага, значит, в принципе, я и думал, что лучшее решение - в бокс загнать.
А скажите вот еще момент снятия с учета и оплаты денег. Кто платит за переоформление? Или это входит в стоимость, или я сам финансирую отдельно. И как правильно: дать деньги и идти к нотариусу или в момент, когда переоформят отдать?

по поводу снятия с учета:
говорю по Киеву (недавно товарищ снимал и ставил машину)
снять с учета - 1000грн.
поставить на учет - 3500грн.

ставить конечно же будешь ТЫ, если машина с красными номерами - то она уже снята с учета.

з.ы.: по идее можно для начала и по генералке купить и ездить. но это если будешь брать машину у хозяина, а не у барыги.
з.ы.ы.: как владелец стареньких жигулёв могу сказать, что детали относительно не дорогие, но не качественные!!!
а работа стоит почти так же как и на иномарке!!

Отредактированно sayrus (15.06.2009 19:30:08)

maloy написал:

При наличии: свободного времени, подходящего места,

вот как раз этого у меня и нету

maloy написал:

всё можно сделать своими руками

при условии, что ручки не от туда

EVO написал:

Пока кто-то вино у взрослых из стаканов отхлёбывал, мы учились

согласен, но ведь выбирая из двух зол - берешь меньшее. толи я возьму до 2000у.е. и вдруг поцарапаю, сломается, разобью об столб, гараж, другую машину, толи возьму за 30000у.е. и тоже самое случится..а все из-за того, что не достаточно уверен за рулем. + навык ремонта какого-то, чтобы в дороге поломка не застала в расплох. или я не правильно мыслю? коль нет - разъясните.

maloy написал:

мы учились

где? ты можешь сказать?  вуз?

SgtPepper написал:

Покупаешь подержаную вещь - в итоге заплатишь двойную цену

сказал торговец б/у винтами

koff написал:

коль нет - разъясните

разъяснение: наберись опыта вождения, а опыт ремонта оставь, не забирайте хлеб у СТО это во
первых, а во вторых автомобиль должен работать на тебя, а не наоборот.

SgtPepper написал:

в такое трудное время

где? /выходит на балкон и не видит немецких танков/

когда мне захотелось опыта я подошел к вопросу немного по другому при известном бюджете решил взвесить какие варианты есть на рынке, что из этих вариантов статистически надежнее, дешевле в ремонте и доступнее по запчастям
в результате был куплен BMW 318i купе, из варитантов тогда был ещё второй гольф
бюджет был такой же как у тебя
поездил на ней года полтора, научился собственно ездить и заодно собирать-разбирать с завязанными глазами (3 раза перекручивал движок и в результате менял - 100$ с разборки + 150 работа

koff написал:

плачевный

это зависит не только от того в каком авто, а и от того в какое авто

З.Ы. краще иномарку шукай, тот же гольф2 или опаль кадет
в последнем ремень ГРМ Вазовский подходит и еще кой че

maloy написал:

учился жизни

диплом есь?

kaa написал:

BMW 318i купе

гламурнинько

maloy написал:

А ты его молоточком

Freelancer написал:

А ты его молоточком

Не, реально? А то я уже думал...

maloy написал:

А при чем тут деньги?

как при чем, koffчек машину покупает, а пезденех недадут

maloy написал:

Мы вообще-то про винчак

не научился бутылку винчика отркрывать?

EVO написал:

сказал торговец б/у винтами

ноно! палехче! один случай - не закономерность!

EVO написал:

меня? молоточком? ану иди суда ...

Можно и тебя
Подходи сам
Подходить только с пивом

Она и так распадется...

maloy написал:

kaa написал:

перекручивал движок

В смысле сам разбирал?

нет, в смысле именно перекручивал - там отсечки (ограничения оборотов) не было в принципе - крутанул в красную зону до упора - стук под капотом - следующий
но на третий раз движок ставил уже практически полностью сам - проще чем апач настроить правильно, но руки пачкаются сильнее 

koff
моё мнение совпадает с Evo - брать только иномарку, если старую - то немца.
у них и инженерная мысль в порядке, в отличие от тех кто придумывал Вазы, и ресур агрегатов ощутимо повыше - материалы нормальные используются в производстве и допуски контролируются не "ОТК".

интернет - нет, потратиш больше времени на "а посмотреть"
базар, знакомые - да, сразу все видно и можно потрогать, главное со специалистом искать, с тем у кого есть опыт

что касаетса ваз или не ваз, не ваз однозначно, наше ссср строило ракеты, подводные лодки и т.п.
лудшее на этой планете, до сих пор программы наведения ракет для США пишут наши, а вот ума
создать хотя бы вид что подрудились над эргономикой в автостроеннии нет!
не говорю уже об управляемости, обзорности и т.п.

Отредактированно EVO (17.06.2009 00:13:51)

отлично.
вопрос такой, если я подумываю об гольфе ll (ну, или вообще, об иномарке, немецкой) то какую мышину (с учетом что ей около 15 лет) вы можете посоветовать, чтобы и цена-качество, и чтобы если вдруг ремонт - детали не были сильно дефицитом, ну и стоимость деталей не супер мега большая.
спасибо, всем откликнувшимся.

типа, плохо поддается коррозии и высокая проходимость
а вот, что есть на автоюа по цене до 16 штук в категории БМВ

EVO написал:

kadett, ascona еще ниче так

opel беее...

EVO написал:

bmw запчасти будут дороже

по сравнению с vw - не факт

на форуме гольф2клуб нашел в продаже за 75к рублей (наших примерно 20к грн) примерно такой, чуть иначе сделан и более в дефолтному направлен.кажется, '91 года..мне лично оооочень понравился вот этот (но это просто похож близнец с инета)

Отредактированно koff (18.06.2009 15:11:05)

Осмотр машины перед покупкой

автор: yura | 14 декабря 2008 | Просмотров: 159



Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность «лотереи» при покупке и избежать затрат на «фирменную» диагностику. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс — себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля.

Что взять с собой:
компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Порядок проверки:

Документы:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне(например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Кузов:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски.Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.

Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».

Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

В салоне:

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «стертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылезать многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, есть ли в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Выключенный двигатель:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.

Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой прокладке головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

Включаем зажигание:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель).

Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслоналивную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков. Обороты двигателя не должны «плавать».

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эффективность работы печки.

В движении:

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

Хруст в поворотах свидетельствует об износе ШРУСов.

Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».

Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом.

Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.

Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

источник

Весь ремонт осуществляется при помощи WD-шки и скотча. Первая для деталей которые должны двигаться но не двигаются, второй — для деталей которые не должны двигаться, но двигаются

меня заинтересовало, но в чем загвоздка - цена. может мне просто кажется, что она маловата? номера наши, значит растоможена? какие могут быть причины? на вопросы он не отвечает)

я вот еще что не пойму. значит вопреки своей не симпатии к форумам (окромя этого) я зарегился на российском и украинском форумах гольфманов. заметил, что россияне продают достаточно хорошие (насколько я могу анализировать и судить после прочтения многих постов и инфы с инета) машинки, естественно с незначительными неполадками, по цене от $1500 до $2500, а у наших даже чуть хуже или старее от $3000, а в чем разница? менталитет?
я очень много внимания обращал на российские машины, но к нам гнать - это в 3 раза дороже выйдет с растоможкой, т.е. не вариант, а почему наши такие цены гнут - хз..
и еще..как вы считаете какая цена приемлема, не считаю "нулевой точки", "общепринятых воображений и матрицы", для гольфа, например того, на который я выше ссылался?..дякую

 1: Volkswagen Golf 
 2: 
 3: $ 3 200     
 4: ? 2 301     
 5: 24 493  грн. 
 6: 
 7: Год выпуска: 1988
 8: Пробег: 260 тыс.км
 9: Тип кузова: Хэтчбек
10: Коробка передач: Ручная
11: Дверей: 3
12: Объем двигателя: 1.60 л.
13: _____________________
14: Би ксенон M Lux
15: Регулируемая подвеска TA Technix
16: Распорка TA Technix
17: Ковши японские
18: Диски R15 
19: Музыка: уселок, Саб FLY, голова SONY 2-ух полосная
20: Разширинные арки
21: Тормозные барабаны BREMBO
22: Двигатель от passat B3 
23: Нулевик

он ответил на вопрос "что переделывал" и "че с документами":

1: ДВИГАТЕЛЬ RF 1,6 карб, 72л.с. 
2: Проблем нет, оформлен сертификат 
3: и есть экспертиза на замену двигателя. 
4: Так что все документально оформленно.

источник

на что опираться при торге можно? да и, в принципе, на чем можно скинуть? (понимаю, что по фото сложно судить, но все же)
для меня же впервой такое)хочется подготовиться основательно.
больше фоток по ссылке источника

Отредактированно koff (22.06.2009 15:50:18)

хорошо, Вить, тады я вот ищу, ищу..ищу, ищу..по инету ищу-свищу, а того, что привлечет внимания не нахожу. но, блин (!), как только нахожу я тебя найду (побольше понимающих найти)))будешь меня консультировать. вотъ расценка возможностей меняется, уже до <2000 euro..как то так. ррррррррр.. тяжело, когда загораешься идеей

koff написал:

http://www.cs.iptcom.net/forum/img/users/1059_20090622154824_3486369f.jpg

Это что за куча хлама у него в багажнике? А куда чумаданы складывать?

MAGUAR_UKRAINE написал:

В большинстве своем, люди покупающие Б/у машины, в конечном итоге подпадают под ту категорию людей, о которых можно сказать следующее...

MAGUAR_UKRAINE написал:

...хочет сбагрить хлам

Дима, я читал ранее твою тему. И конечно же, я прочел те причины, о которых ты говорил. Именно поэтому я тебе сейчас написал.

Ты сказал, что хочешь научиться навыку вождения, купи себе запорожец, грубо говоря. Сколько он там стоит. Так ты получишь навык вождения. В любом из случаев, когда придет время, и ты будешь покупать себе нормальную машину, тебе надо будет к ней привыкать. Поэтому, какая разница, на чем ездить, если ты хочешь получить навык вождения. А что касается навыков ремонта машины. Прошли те времена СССР, когда тебе надо было заниматься ремонтом своей машины. Пусть этим занимаются специалисты. Зачем тебе терять свое время на изучение и ремонт машины? Направь свой разум на то что является главным для тебя в твоей жизни. Ведь каждый день потраченный на-ничто, может решить многое в твоей жизни. Не занимайся посторонним, если конечно это не есть твое призвание.
Еще раз прости, что я лезу не в свое дело, еще и написал тут о целях жизни, потери времени и прочем… если говорить о мелочах, просто я считаю, что вложение денег, пусть и маленьких (но все относительно) в подобное твое желание, глупый эмоциональный импульс. А импульс, это приходящее и уходящее. Просто ты больше потеряешь, нежели приобретешь. Я говорю о комплексной потере…

Другое дело,  исходя из твоих частых консультаций, я могу судить о том, что ты хочешь среди дерьма, купить то дерьмо, которое будет наилучшим. Это говорит о том, что ты все же хочешь не один год ездить на купленной в текущее время машине. Поэтому еще раз повторю. Хлам не стоит твоих усилий...

я более брутален. первое, я хочу и в этой области (автомобиль) знать хотя бы минимум, ведь там, где меня застанет (вдруг) поломка, неудача (или на пути увижу, что кто-то сломался, а рядом вообще никого не будет) мне не поможет аварийка, но зато я буду уметь это делать руками. своими. давая им импульс из мозга, который я сейчас для это обучаю))хы, как четко я говорю)
а второе, самое приятное))импульс..ну, ты представь мою дооооовольную улыбку, когда я смогу осуществить задуманное и купить и сесть и поездить, пусть год! клева же?)))
и знаете, товарищи читатели, был бы я опытен в этом вопросе, то не писал бы, да и, я редко пишу ведь такие просьбы, просто тут есть мой хорошие товарищи. это ведь так клева, когда есть те, кто тебе могут подсказать, неправда ли?

EVO написал:

"твое" дэу паказать?

MAGUAR_UKRAINE написал:

А ты сам на какой машине собираешься (или уже учился) ездить?

EVO написал:

не мелочись!!!11
бури Bugatti!
всего 2ляма евро +
зато до Одессы уже не за 2 часа а за 35мин 40 сек доежать будеш

Отредактированно SokraT(HO}I{) (25.06.2009 12:27:29)

EVO написал:

i think two millions "-" но далеко не "+"

Это тлен для таких как Maguar

Взвесьте два!

Цена $ 17 900     (не растаможен ~ цена растам.: USD 42 543 )

это просто пипец!!111

Отредактированно SokraT(HO}I{) (27.06.2009 10:13:41)

EVO написал:

та засуньте эти калькуляторы куда подальше...

Извините, парни, что влезаю в Ваш мужской разговор.

Соглашаюсь с Химом относительно калькуляторов растаможи.
Сейчас растаможка у нас в "Чудесной стране" происходит по нескольким накатанным схемам...и они очень далеки и скрыты для нас, простых обывателей, которые заинтересовались покупкой авто из-за бугра. Дело в том, что мне сейчас помагают люди в подобном вопросе, приобретении авто из америки (Юр. лица...поагрегатная растаможка..."кум на таможне" и пр.) так что немного осведомлена.

А по основной теме, я бы посоветовала, взять на первых порах "семерку" в районе 3х тыс. можно найти и сторговать неплохой аппарат. Тем более сейчас - торг сейчас сумасшедший...а если людям еще и срочно продать авто нужно, то это вообще шоколадка. Это не "запор" - пристойный вид, дешевое обслуживание, самое оно для учебы и познания авто. Это уже не 25-летнее немецкое "какчество", в котором давным давно оригиналы заменены на ВАЗовскую аналогию. Вот у меня есть знакомый с Гольфиком 88 года - жаль его частенько, то бензонасос, то електрика, то еще че-нибудь. А ВАЗик-ТАЗик в любом дворе можно за пол дня перебрать умелыми руками и по доступным ценам.
Сама при поупке первого авто настаивала на иномарочке, пусть и далеко не новой но иномарке. Все переубеждали только на ВАЗ в качестве 1-го авто, ну и ничего, покаталась, научилась....бахнули меня разок , теперь механику не боюсь...масло меняла даж раз под руководством.
Такой еще ньюанс: подумай о последующей продаже авто, накопил денег решил обновиться, а вот старенькую иномарочку намного труднее продать чем свежего и ухоженного ВАЗика.
Ну вот такие мысли пришли ко мне в 3 часа ночи

EVO написал:

могу одну пояснить на примере самого большого импортера mitsubishi
т.к. импортом и логистикой занималось дочернее предприятие, делали они следующее:
разбирали новые авто еще в море, снимали двери, капоты, сидения и т.п., а далее проходили
таможню как некомплектное транспортное средство.
У кого есть mitsubishi, может посмотреть на петли дверей и др. деталей - заметите что краска на болтах
подертая, сам дилер это объяснял как регулировку зазоров

вот же ж блин %:%;;!!"!!! "лица не традиционной сексуальной ориентации"

Skunk
Так вот мне почему-то не думается, что авто, и в частности мицупиши, приходит на 10к дешевле, а пленки-то нету, и потребитель зачастую верит, что регулировали зазоры...

Skunk написал:

sayrus
Есть спрос ,есть потребитель. Готов ли ты выложить на 10к больше, чтобы пришел авто в пленке с завода?

нет!
я просто подумал, что расстаможив по частям, они с нас сдирают полную сумму.
а проблема собственно не в дилерах, а в нашем конченом государстве!!! и дурацких налогах!!!
типа "купуй українське, зроблене кривими ногами!!"

я как посмотрел на цены на авто в европе, так слюни потекли!!! тот же пассатик 98-2000 года можна взять за 1500 евро в идеальном состоянии с пробегом около 100к км по идеальным немецким дорогам и сервисной книжкой!!!
привези его к нам - выйдет 6000 баксов!!!!

з.ы.: моя крестная из америки привезла своему сыну машину. форд пикап. пробег смешной, год не помню, крыло помято было. состояние хорошее. купила она его там за 2500 баксов. после всех бумажек, расстаможек и взяток он вышел 14000 баксов!!!!! это было 4 года назад.

я сам не понял что написал, выбегал из дома, на скорую руку писал

Кстати koff, как там у тебя успехи с приобретением транспорта?